Прошивка эмулятора лямбда зонда для pic12f675. Эмулятор катализатора - электронная обманка лямбда зонда. Какую лямбду выбрать для установки ее с эмулятором лямбда-зонда

Данное устройство представляет эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается лампочка "Check Engine". Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, поскольку её расход определяется настройками газобаллонного оборудования. А при обратном переключении на бензин он позволит вашему автомобилю избежать повышенного расхода топлива.

Светодиодная индикация отображает состояние топливно-воздушной смеси:
Зелёный - Бедная смесь;
Жёлтый - Оптимальная смесь;
Красный - Богатая смесь.

Характеристики:
Напряжение питания: 12 В;
Ток потребления: 20 мА;
Сигнал выхода: 1 В.

Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора

Контакты Эмулятора подключаются в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 - К переключателю топлива;
Контакт 2 - К корпусу автомобиля;
Контакт 3 - К блоку управления инжектором;
Контакт 4 - К Лямбда зонду.

Примечание: данное устройство можно приобрести в виде набора (печатная плата и комплект деталей)

Эмуляторы 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше)

В связи с тем что стоимость нового каталитического нейтрализатора (тем более оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, поэтому пытливые умы автолюбитей начали исследовать и экспериментировать эту тему...

Жизнь столь дорогого компонента современного авто зависит во многом от качества используемого топлива, (что до сих пор является проблемой) его марки (достаточно один раз заправиться например этилированным 80 и нейтрализатор прийдет в негодность) и многих других факторов... но это тема отдельной статьи заглублятся в нее мы не будем!!!

В той ситуации когда каталитический нейтрализатор забит и соответсвенно не пропускает нормально выхлопные газы его нужно срочно менять, так как возможно повреждение двигателя (что ведет к дорогостоящему его ремонту) и не только!!!

Другая ситуация когда нейтрализатор все еще способен пропустить нормально выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию очистки выхлопа от загрязняющих окружающую среду CO и CH (это наиболее характерно для старых по возрасту или пробегу авто) ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим работы т.н. "ковыляй до гаража". Соответственно долго и комфортно на таком авто не поездиш, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощносные характеристики, плохая приемистость и т. д. ...

Выходом из вышеуказанных ситуаций только 2 это:

• Наиболее правильный и экологичный замена на новый оригинальный каталитический нейтрализатор, либо как вариант разборка с заменой старого элемента на новый, (сейчас они продаются на некоторые машины отдельно) для чего потребуется простая "болгарка" и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому виду ремонта)
• Другой не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации это эмуляция каталитического нейтрализатора. Вариантов тут множество, это замена на пламегаситель подходящего размера и крепления, разбор старого катализатора с удалением элемента и заполнения например сеткой с последуюшим завариванием и т. д. ....

Когда мы идем по пути эмуляции КН (каталитичекого нейтрализатора) мы получаем некоторую пользу улучшаются мощносные показатели двигателя, дешовый нейтрализатор, вроде все просто, классно но нет!!! ЭБУ двигателя анализируя показатели обойх лямда зондов управляющего и контролирующего не видит разницы между ними и переводит двигатель в аварийный режим. Простым удалением 2 лямбда зонда тоже проблему не решить опять аварийный режим!!! Как вариант перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2 лямбда, но на этом пути есть сложности:

• отсутствие хороших с таким же оборудованием специалистов
• возможное безвозвратное повреждение дорогостоящего ЭБУ
• отсутствие хорошего, надежного ПО
• нет никакой гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (на заводах тоже спецы сидят!!!)

Но мы пойдем другими путями-электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда зонда. В интернете описано много схем от простых до сложных но я alex.ho.ua из личного опыта остановился на одной и ее вариациях на примере 2 лз от авто субару:

По этой схеме исправный 2лз остается в КН на своем месте в разрыв сигнального провода впаивется постоянный маломощный резистор на 1 мегаом и шунтируем сигнальный и земляной провод ЭБУ постоянным конденсатором на 1 микрофараду с рабочим напряжением от 16 вольт и выше.

Приблизительная оссцилограма работы данной схемы(эмуляция желтая кривая, синяя без эмуляции) ниже:

*Примечание auto.18 в если схема заработала без включения аварийного режима то ничего не меняем в ней, если нет то впаиваем переменный резистор 1-1Мом подключаем к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (со стороны ЭБУ) оссцилограф и смотрим форму и размах сигнала. Возможно прийдется также опыным путем подбирать и шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф

И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда...

Несложный эмулятор с регулировкой "состава топливовоздушной смеси" можно
построить на модуле мультивибратора 555
Инфранизкая частота обеспечивается большим значением ёмкости конденсатора С2. Регулировка частоты переключений осуществляется резистором R1; всреднем его положении
частота приблизительно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
"Качество смеси" регулируется резистором R6. В
среднем его положении
"стехиометрическая смесь"
0,110,9 V (осциллограмма № 1). В правом (по схеме)
положении движка резистора R6 "богатая смесь"
0,5550,9 V (осциллограмма № 2). В левом (по схеме)
положении движка резистора R6 "бедная смесь" 00
0,45 V (осциллограмма № 3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны
диоды типа КД925В. В промежуточных положениях
разная степень "обогащения" или "обеднения".
Детали таковы: биполярные транзисторы BC547C или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, электролитические конденсаторы напряжением 25 V.

Эмулятор 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше) версия 2

Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2 ДК но и как временную замену неисправного 2 ДК!!!

Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 была использована следующая схема (изменяя сопротивление подстроечного резистора и емкость конденсатора настраиваем сигнал по значению необходимому для нормальной штатной работы ЭБУ ДВС):

Для эмуляции подогревателя ДК2 использован резистор 300ом/2Вт. Можно заменить на обмотку катушки от обычного автомобильного реле на 12в. Как вариант можно использовать подогреватель (при условии что он испрвен) 2 ДК.

Check не горит, динамические характеристики не изменились.

Оригинальные разъемы (ДК1, и входные в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на "волговские" 4х контактные. Все устройство смонтировано на монтажной плате, соединения просто проводом.
Upd. Совсем разжеванная схема:

Примечание* Для настройки данной схемы желательно использовать оссцилограф наблюдая за кривой проэмулированного сигнала 2 лямбда-зонда.

Каталитическая проставка под лямбда-зонд (мини катализатор)

Должен сразу сказать - данные проставки это не трубочки с дырочкой и сеточкой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделывать. Именно поэтому Вам не придется «дорабатывать дырочку сверлышком», что бы надоедливая лампочка CheckEngine наконец погасла, как Вам могут посоветовать продавцы похожих изделий.

В наших проставках имеется эффективный каталитический элемент, способный работать при низких температурах, за счет которого на датчике обеспечивается состав выхлопных газов, эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор, то же самое количество кислорода.

Зачем это нужно? Поверьте, не только, что бы погасла лампочка, но прежде всего затем, что бы система управления двигателем работала правильно. Ведь по закатализаторному зонду блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно подстраивает смесь, обеспечивая быстродействие и эффективность регулирования смеси по зондам докатализаторным. Почти каждый хороший диагност знает, что время восстановления гораздо больше времени реакции для цепи регулирования смеси по первичным зондам в случае отклонения смеси от заданной. Именно это и определяет необходимость в правильной работе закатализаторных зондов. Малейшее отклонение долговременной коррекции топливоподачи, формирующейся из показаний закатализаторных зондов, вызывает состояние, когда коррекция по передним зондам большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. будет постоянно происходить перерегулирование и неправильно формироваться топливоподача. А это и расход топлива и мощность…

Что Вам надо, правильно работающая машина или сомнительная экономия в случае приобретения дешевых подделок? Решать только Вам…

Тем более, что результаты тестирования наших проставок показали, что «уплывшие» за время неправильной работы катализатора адаптации возвращаются в норму. Так же следует отметить, что ресурс встроенного катализатора значительно выше, чем у катализатора штатного, но только при условии исправной и правильно работающей системы смесеобразования.

Из недостатков можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм и иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится вваривать гайку в другом месте.

Но можно сделать проставку и самому...

В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.

Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).

А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

Продолжение следует...

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-10", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-10", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

В нынешнее время жестких стандартов Евро только устаревшие модели не испытывают никаких проблем, связанных с выхлопной системой. Совершенно другое положение с машинами, которые соответствуют стандартам Euro-2 и выше. Датчик кислорода в таких системах – неотъемлемая деталь, контролирующая качество смеси и количество ядовитых веществ в выхлопе.

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

• ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
• На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
• Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
• Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем Renault Duster.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

1. Механическая проставка под лямбда-зонд.
2. Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
3. Использование электронных симуляторов.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

• Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
• В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
• Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

• Отключить минусовую клемму АКБ.
• Вывернуть контроллер.
• Накрутить втулку на зонд.
• Завернуть модернизированный узел на место.
• Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-4", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

• Электрический паяльник.
• Припой и канифоль.
• Нож и бокорезы.
• Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
• Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы , чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-7", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-7", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-11", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-11", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Собираю в копилку вопросы об установке эмулятора лямбда-зонда, попутно на них отвечая 🙂

1. Эмулятор лямбда-зонда. Расположение компонентов на плате.

Во избежание мозгового штурма, потерь времени и ошибок в распайке схемы привожу изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда она требуется) и указаны номиналы компонентов эмулятора лямбды.

Именно в таком виде перед вами предстанет плата после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны дорожек, имейте это в виду, т.к. компоненты на этой стороне будут припаиваться, а на лицевой стороне находиться 🙂

2. Какую лямбду выбрать для установки ее с эмулятором лямбда-зонда?

Вот на эту тему выбирать только вам. Нужна циркониевая, т.е., та, которая есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос. Но несколько номеров я напишу позже, это те лямбды, которые стоят у людей и работают совместно с обманкой лямбда-зонда.

3. Как правильно установить обманку лямбды?

На момент написания этой статьи существовало два изображения-инструкции по подключению. Первое - фото неизвестного автора, второе-мое) Прилагаю.

Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.

Забегая вперед-скажу, возникла мысль записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями. Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летнего тепла) Ожидаем, мониторим)

Да, кстати, схема, приведенная выше будет дополнена ну вот прям на днях...

4. Автомобили, на которые возможна установка эмулятора лямбда-зонда.

В этом пункте будет дополняемый список. Дополняемый обратной связью, значит медленно) Вы всегда можете помочь, если вашей машины в списке нет.

Как определить стоящую на машине лямбду? Залезть в машину любой приблудой, "нюхающей" лямбду и посмотреть цифры, либо графики лямбды. Титановая лямбда колеблется от 0 до 5 вольт, циркониевая от 0 до 1 вольта.

• Jeep Cherokee XJ. 1987-1991 годов выпуска (г.в.)
• Opel Vectra. ????-???? г.в.
• Hyundai V6 - ?????

Самое главное - это обратная связь! Есть вопросы-пишите их в комментах, в форму обратной связи, на Драйве, буду статью дополнять для последующих читателей)