Реактивная тяга (штанга) – элемент подвески автомобиля, способствующий ограничению движения переднего поворотного кулака или заднего моста, в зависимости от места установки. Для долговечности при высоких нагрузках реактивные тяги производят в основном из литой упругой стали. Но кроме основы из стали, в данной детали есть важный элемент сайлентблок (или проушина).
Интересно! Сайлентблок (от англ. silent block) – это неразборный резинометаллический шарнир, у которого металлические наружная и внутренняя втулки неразборно соединены друг с другом при помощи завулканизированного между ними слоя эластомера, как правило резины. Но разборные резинометаллические шарниры, у которых резиновая втулка сменная, тоже попросту называют сайлентблоками.
Резинометаллические шарниры (далее РМШ) крепятся к основанию тяги при помощи сварки. Одной из причин неисправности реактивных тяг является появление трещин в месте сваривания. Вторая причина поломки реактивных тяг – это износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может порваться. Не стоит также исключать коррозию основы реактивной штанги, особенно нужно следить за теми, что сделаны из труб.
Важно! Неисправность реактивной тяги можно заметить по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука нужно как можно быстрее осмотреть подвеску на предмет неисправности.
Как заменить реактивную тягу и что для этого понадобится
Для замены реактивной тяги поставьте машину в подходящее место. Лучше всего работу проводить на эстакаде или в яме.
Необходимый инструмент
Для снятия реактивной тяги обязательно понадобится:
- набор ключей,
- щетка для обработки металла,
- жидкость для смазки WD-40.
Снятие реактивных тяг
Чтобы снять реактивную тягу, начинайте с более свободной стороны. Сначала нужно вычистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и подожать, пока отмокнет. Потом можно откручивать гайку. Если не получается, нужно повторно применить WD-40.
Чтобы легче было откручивать, можно также взять более длинный ключ. Обычно болт сильно пристает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно, докрутив гайку до края болта, ударить по нему молотком. Вам нужно полностью выкрутить гайку и достать болт. Затем переходите к другой стороне.
При снятии длинных продольных реактивных тяг, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги, нужно отвернуть нижнюю часть амортизатора, вынуть распорную втулку и отвести амортизатор в сторону.
Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и открутите гайку. Если вынуть болт не получится, то ударить по нему у вас не будет возможности, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В таком случае болт лучше всего срезать на промежутке между сайлентблоком и кронштейном.
Крепление новых реактивных тяг
Устанавливать тягу необходимо сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Болт предварительно смажьте трансмиссионным маслом.
При вставке реактивной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это происходит потому, что при сломанной тяге мост постоянно перемещался под воздействием нагрузок.
Чтобы выровнять отверстия, воспользуйтесь монтажной лопаткой, уприте ее за кронштейн и выкрутите мост до совмещения отверстий. Когда проемы станут на один уровень, вставьте болт и закрутите гайку.
Все работы по замене реактивных тяг проводите поочередно, заменив, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.
Замена втулок реактивных тяг автомобиля
Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не согнута, не сломана, проушины не разбиты, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены вам потребуется:
- купить набор резиновых и металлических втулок,
- желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
- два накидных ключа на «19»,
- молоток,
- приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок,
- тиски (можно обойтись и без них)
Обратите внимание! Для смазывания резиновых втулок нужно использовать именно мыльный раствор, т.к. они изготавливаются из резины, которая не устойчива к воздействию масла и бензина. Используя для смазки масло вы можете сократить срок службы реактивной тяги.
К чему может привести несвоевременная замена
При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. Если тяга сломается, то автомобиль сразу же потеряет стабильность, что может привести к аварии. Не стоит доводить дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные покрышки – сразу же осматривайте реактивные тяги. Также это стоит делать после каждых 50 км. пробега.
Знаете ли вы? Что созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей направленная на то, чтобы убрать воздействие сил, которые могут перевернуть автомобиль.
Добрый день уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье я расскажу и покажу, как самому сделать замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех Классических моделей ВАЗ.
В прошлой статье "Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ ", я показал, как меняются полностью тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только её.
Для начала, нам нужно провести диагностику и узнать, на всех ли реактивных тягах нужно менять втулки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой), рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Позднее поставлю ссылку).
Что бы проделать данную операцию, нам потребуется смотровая яма. Как хорошо, что она у меня есть. Раньше когда её не было, я то и дело бегал к соседям что бы пустили поковыряться в своём автомобиле, но сейчас всё на много проще.
Закатив автомобиль на смотровую яму, я определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Вот теперь и начнем работу.
Первое что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Я взял щётку по металлу и хорошенько вычистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.
Теперь, когда у нас всё готово я открутил обе гайки без особого труда.
Перед нами встало следующее испытание, это вытащить болты. Почему испытание? Потому, что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Это всё приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго порой бывает просто не возможно.
В моём случае, мне очень повезло, и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упёрся в нижний стакан пружины.
На фотографии выше видно, куда упирался болт. Что бы вытащить болт, нужно нагрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища придавить немного зад автомобиля. Таким образом, кронштейн опустится немного вниз и болт можно свободно вытаскивать.
Теперь просто извлекаем тягу, здесь трудностей не должно быть. Если реактивная тяга будет идти туго, то можно помочь ей монтировкой.
Замена резиновых втулок реактивных тяг.
Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).
Ещё несколько ударов и втулка вылетела вместе с наставкой. Здесь будьте осторожны, что бы ни попасть молотком по пальцам при резком выходе втулки.
После всех стараний, получается вот такая картина.
На фотографии выше видно как потрескались резиновые втулки и это ещё не большой износ. При большем износе внутренняя металлическая обойма сама выпадает и резинка тоже.
Следующим шагом, будет выдавливание старой резинки. Нам потребуется стержень для выдавливания и упор под реактивную тягу.
Лень было изготавливать специальный съемник и я, покопавшись в гараже, нашел подходящий инструмент.
Вместо упорной втулки я использовал держатель для больших плашек (которыми нарезают резьбы), а для выдавливания, применил обычный металлический кругляк с диаметром 25милиметров.
На фотографии выше видно как я установил данную конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавится.
На фотографии выше видно как втулка начала выходить.
Приложив, ещё немного усилия и она выскочила.
Подготовка к установке втулок реактивных тяг.
Перед тем как установить новую втулку, нужно обязательно вычистить всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы реактивной тяги. Если этого ни сделать, тогда при запрессовке новую втулку может завернуть и повредить, что нам никак не нужно. Да и сама установка втулки будет проблематична.
Внутренние втулки, также подвергаются износу и смотрите, если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.
Если она ещё подойдёт для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.
Это нужно для того, что когда мы будем запрессовывать металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему это говорю, потому что были случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.
Я заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился купить дорогие и фирменные втулки, потому что и обычные ходят довольно таки долго. Конечно же, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.
Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.
Что бы втулка легко вошла в обойму реактивной тяги, её нужно смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, так как показано на фотографии ниже.
Под воздействием тисков, втулка войдёт на своё место. При сжатии резинку начнёт сгибать в одну сторону и, казалось бы, что она не хочет входить, но Вы не обращайте внимания и сжимайте дальше, у неё просто нет шансов и она, в конце концов, войдёт. Главное в этом деле быстро сжать тиски.
После проделанных выше работ, мы получили вот такой результат.
И вот теперь, осталась самая главная задача. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.
Эту пулю я изготовил из обычного болта. У меня случайно оказался токарный станок, и я просто заострил шляпку болта, но можно сточить с помощью точила.
Толщину болта я точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется во втулку и выглядит вот так.
Смазываем пулю мылом и потом же, принципу, как и раньше, задавливаем тисками втулку.
Всё спокойно заходит на своё место, но так как в металлической втулке установлена пулька, то она до конца не дойдёт, потому что упрётся в щеку тисков.
Теперь нам понадобится подставка, для того чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую муфту, она как раз подошла по размеру.
Подложив муфту, мы досаживаем втулку.
После всех проделанных выше работ, получился вот такой результат.
Если внутренняя металлическая обойма будет немного выступать с какой-то стороны, нужно поровнять молотком.
И вот нам осталось только установить тягу на своё место. Не забываем смазывать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.
На этом, пожалуй, всё, мы провели замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.
До новых публикаций.
Выпрессовка старых втулок реактивных тяг.
Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выпрессовать ее будет очень трудно, в этом случае поможет ее выжигание. Для этого распаливаем костер и с помощью огня выжигаем старую втулку, так же это можно сделать при помощи газовой горелки.
Если у вас есть мощные тиски можно попытаться выпрессовать.
Запрессовка новых втулок.
После того как старые втулки выпрессованы, приступаем к запрессовке новых, перед этим нужно очистить напильником внутреннюю часть тяги. Если вы хотите что бы новые установленные резинки вам прослужили дольше, я рекомендую установить полиуретан вместо резины.
Такие сайлентблоки на много долговечнее стандартных резиновых. Что бы их запрессовать вам понадобится тиски, или подходящий по диаметру отрезок трубы и болт.
Вот так вот это все выглядит, перед запрессовкой сайлентблок необходимо хорошенько смазать мыльным раствором, для того что бы облегчить его установку. Рекомендую посмотреть данный ремонт автомобиля на видео ниже.
Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.
